Ginzan Onsen

Ginzan Onsen, un village thermal pittoresque

On accède à Ginzan Onsen exclusivement par la route, les parkings grand public étant situés en amont de la zone touristique, à environ dix minutes à pied. Quelques navettes assurent également la liaison avec le cœur du village, où convergent tous les promeneurs. L’endroit n’est guère immense. Il se compose d’une unique rue, qui longe sur environ 300 mètres la jolie rivière Ginzan, de l’office de tourisme à la cascade de Shirogane. Plusieurs petits ponts permettent de se rendre d’une rive à l’autre au gré de la balade.

Je n’oublierai jamais mon premier regard sur ce décor pittoresque, entre nature exubérante et architecture ancienne ponctuée de petites touches rétro, comme ces lampadaires venus d’un autre temps. En cette fin du mois de mai, les montagnes étaient verdoyantes. L’endroit m’a un peu rappelé l’atmosphère de Kurokawa Onsen, et j’avoue que j’aimerais vraiment voir ce paysage enneigé, à la lumière féérique des lampes à gaz.

À Ginzan Onsen, l’harmonie est reine. Les bâtiments en bois, datant pour la plupart de l’ère Taisho (1912-1926), s’alignent sans fausse note architecturale. Leurs façades rétro, entretenues avec soin, font le bonheur des photographes à l’affût. Si vous n’avez pas le courage de vous rendre dans les tréfonds du Tohoku, un bel exemple d’architecture similaire est le bain public Dogo Onsen Honkan à Matsuyama, datant d’à peu près la même époque. Ginzan onsen partage d’ailleurs avec ce lieu la particularité d’avoir inspiré Hayao Miyazaki pour la création des décors du Voyage de Chihiro.

Charme authentique et détente au bord de l’eau

Flâner d’une rive à l’autre de la rivière Ginzan est l’occasion d’admirer les mille-et-un détails charmants qui ponctuent la promenade. J’ignore ce qu’il en est le reste de l’année, mais le jour de ma venue (un dimanche), l’endroit était très animé. J’ai trouvé l’atmosphère des lieux vraiment adorable. Pots de fleurs et statuettes de tanuki (cherchez l’intrus !) ornaient les façades, tandis que de belles plaques d’égout à l’effigie du hanagasa (un chapeau de paille fleuri, typique de la préfecture de Yamagata) jalonnaient le sol.

Même si la zone est petite, il y a beaucoup à voir et plusieurs boutiques de souvenirs bien achalandées donnent envie de s’attarder. La rue abrite également son lot d’auberges, de cafés et de restaurants, ainsi que plusieurs ashiyu (bains de pied). Un onsen public, Shirogane-yu, se situe un peu à l’écart, non loin du modeste temple Shoraku-ji, mais l’endroit n’est pas vraiment destiné aux touristes. Il existe également un autre bain public, Omokage-yu, non loin de la cascade de Shirogane. Pour une expérience de bain mémorable, mieux vaut cependant opter pour l’un des ryokan des environs, si vous en avez les moyens.

En ce qui me concerne, je n’ai pas eu le temps de tremper le moindre orteil dans les sources chaudes locales. Mais j’aurais bien aimé car les eaux laiteuses de Ginzan Onsen sont très réputées pour leurs vertus thérapeutiques.

Autour du parc Shirogane

Une fois le tour du village effectué, cap sur le parc Shirogane. Même si le timing était serré, je tenais absolument à prendre le temps d’admirer la belle cascade de Shirogane située dans les parages. Haute de 22 mètres, celle-ci marque le point de départ du sentier de randonnée menant à la grotte de la mine abandonnée de Nobezawa.

C’est à cette mine, exploitée dès 1457, que Ginzan Onsen doit son nom, qui signifie littéralement « source chaude de la mine d’argent ». D’ailleurs, ce sont des mineurs qui ont découvert les eaux thermales lors de leurs excavations. Florissante au début de l’époque Edo, l’activité minière décline progressivement, si bien que durant l’ère Meiji, Ginzan Onsen ne compte plus qu’une poignée d’habitants. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières auberges, dont beaucoup seront détruites en 1913 par une crue spectaculaire. En 1926, l’eau jaillit de nouveau en quantité et la station thermale prend son essor, avec la construction des sublimes bâtiments que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’explorer le parc Shirogane plus avant, ni de découvrir la grotte qui s’y cache. Mais j’ai croisé, entre le village et la cascade, l’entrée d’un tunnel d’évacuation de l’eau lié à l’ancienne activité minière. Intrigant, non ?

En conclusion

Même si la visite fut très courte, j’ai été absolument enchantée par ma découverte de Ginzan Onsen. Le village n’a pas volé sa réputation et mérite indéniablement de figurer sur votre bucket-list de voyage. Attention toutefois si vous envisagez de venir en hiver, car les autorités locales ont récemment mis en place des mesures de régulation, pour faire face à l’afflux de visiteurs. Ces mesures s’étalent de mi-décembre à mi-mars, et ne concernent pas les clients résidant à l’hôtel. N’hésitez pas à consulter le site de l’office de tourisme pour plus d’infos.