Dormir dans un temple à Koyasan
On appelle shukubo un type d’hébergement relativement méconnu des voyageurs occidentaux: les temples hôteliers au Japon. Si toutefois vous connaissez, il y a de fortes chances que ce soit grâce à Koyasan, qui en compte une cinquantaine. Sans surprise, c’est là-bas que j’ai fait l’expérience de « dormir chez les moines » (la traduction littérale de shukubo), il y a quelques années. Je vous emmène ?
Les shukubo sont des lieux de séjour atypiques, qui ne se rencontrent pas partout au Japon. On en trouve en nombre à proximité de certains grands sites religieux, de confession bouddhiste en général. Koyasan, avec son cimetière Okunoin inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est bien-sûr le plus célèbre d’entre eux. On trouve aussi de nombreux shukubo dans la préfecture de Nagano, notamment autour du temple Zenko-ji. D’une manière générale, leur concentration est assez importante dans le centre du Japon. Ce qui est sans doute lié à la présence de nombreuses routes de pèlerinages dans cette zone (entre Shikoku et la péninsule de Kii par exemple).
Loger en shukubo, comment ça marche ?
Si le shukubo n’est pas un hébergement comme les autres, son accès s’est largement simplifié au cours des dernières années, notamment grâce aux sites de réservation en ligne. Certaines agences de voyage spécialisées proposent également la nuitée en temple hôtelier parmi leurs offres. La réservation directe est possible, la plupart des shukubo disposant de leur propre service, par téléphone ou en ligne. Attention, l’usage de l’anglais n’est pas garanti! Dans tous les cas, une réservation à l’avance est indispensable.
Comme souvent au Japon, beaucoup de temples privilégient le paiement en espèces. Leurs tarifs sont généralement situés entre ¥10000 et ¥15000/personne/nuit, en demi-pension (petit-déjeuner et dîner inclus).
En ce qui concerne les conditions d’accès, bonne nouvelle: il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste pour profiter d’une nuit en temple hôtelier. Les shukubo sont ouverts à tous les curieux, peu importe leur origine, leur croyance ou leur sexe, à condition de respecter quelques règles de bienséance simples…
Les règles à respecter pour dormir en shukubo
Ces règles sont au nombre de cinq :
- Oter ses chaussures à l’entrée, comme dans n’importe quel ryokan.
- Porter une tenue correcte (un shukubo reste un temple avant d’être un hôtel).
- Se montrer respectueux de l’intimité des moines, et toujours demander avant de les filmer ou de les prendre en photo.
- Éviter le tapage, être discret.
- Se plier aux horaires du temple, qui vous seront communiqués à l’arrivée (pour le dîner, le bain, les sorties). Certains temples ferment à la nuit tombée, le respect du couvre-feu est donc de rigueur.
La cérémonie matinale, qui a lieu généralement vers 5h ou 6h, n’est absolument pas obligatoire (même si c’est un peu dommage de rater l’expérience).
Confort et équipements
On a, en Occident, une vision assez austère de la vie monastique. Contre toute attente, une nuit en shukubo n’est guère différente d’une nuit en ryokan (surtout si vous avez l’habitude des chambres de style japonais). Futon, tatami, kotatsu, portes coulissantes… le décor est assez similaire, avec toutefois moins d’équipements en général (la présence d’une télévision n’est pas garantie par exemple). Pas de panique: un accès wifi est généralement disponible.
Du côté des commodités, il faudra les partager. Au temple Jimyoin, où je logeais à Koyasan, les toilettes sont communes à l’ensemble du couloir. Les bains, quant à eux, sont les mêmes que ceux des moines (en tout cas pour les hommes). Ils ne sont pas mixtes bien-sûr.
Pourquoi dormir dans un temple hôtelier ?
Maintenant que vous savez comment réserver votre nuitée et bien vous comporter, il est temps de parler des belles expériences qu’une nuit en shukubo vous réserve. Voici donc trois bonnes raisons de dormir dans un temple hôtelier au Japon…
Une immersion dans le quotidien des moines bouddhistes
Entendons-nous bien: au sein d’un temple hôtelier, vous ne dormirez ni ne mangerez avec les moines. En revanche, vous pourrez déambuler tout à loisir dans le temple et ses jardins, et donc profiter de la sérénité d’un décor généralement inaccessible au public.
De plus, vous vivrez au même rythme que vos hôtes, en particulier si vous assistez aux activités proposées. Les moines sont généralement très accueillants, et si la barrière de la langue ne vous en empêche pas, vous pourrez bien-sûr échanger avec eux. Une expérience rarement accessible aux touristes étrangers…
Une initiation à la Shojin Ryôri, la cuisine végétarienne des moines
Voilà une excellente raison de loger en shukubo, pour les gourmands comme moi. La shojin ryôri (littéralement « cuisine de la dévotion ») est une spécificité des temples hôteliers japonais, qui applique à la lettre les valeurs du bouddhisme, à savoir le respect de toute forme de vie.
Vous ne trouverez donc ni poisson ni viande dans votre assiette, mais plutôt du tofu, des herbes sauvages, des légumes en tempura (frits) ou tsukemono (en saumure), etc. Certains légumes-racines ou à bulbes (type oignon) sont également exclus de cette cuisine, car leur récolte implique de « tuer » la plante.
Côté boisson, on privilégiera l’eau et le thé. La consommation d’alcool n’est pas systématiquement interdite, tout dépend de la rigueur du temple où vous vous trouvez. Le menu est unique, et varie bien-sûr selon les saisons.
Vivre l’expérience d’une cérémonie matinale
Que vous soyez croyant ou non, ne vous privez pas d’assister à l’un des rituels proposés lors de votre séjour en shukubo. C’est, il me semble, ce qui fait l’intérêt de l’expérience: pouvoir s’offrir un vrai moment d’immersion, qui vous connecte profondément à l’identité japonaise.
Il existe, selon les écoles bouddhistes, différentes activités possibles: service commémoratif, rituel du feu, méditation, lecture de sûtra, etc. Ces derniers ont généralement lieu très tôt le matin… mais le jeu en vaut la chandelle.
Mon expérience en shukubo à Koyasan
J’ai moi-même expérimenté un séjour dans un temple hôtelier à Koyasan, et j’en garde un souvenir très marquant. Le temple en question était le Jimyoin, situé à mi-chemin entre l’office de tourisme et le cimetière de l’Okunoin.
Le temple Jimyoin, une bonne adresse à Koyasan
J’étais un peu intimidée à l’idée de dormir dans un tel environnement, mais l’accueil a été très serein. Après avoir ôté mes chaussures, j’ai pu visiter les lieux et m’imprégner d’un décor apaisant, peuplé de magnifiques compositions d’ikebana et d’élégantes peintures. J’en ai également profité pour récupérer le goshuin du temple, dont la calligraphie a été réalisée sous mes yeux.
Nous étions quatre, on nous a donc réservé un couloir entier (incluant 2 chambres, une salle pour le repas, et bien-sûr les toilettes communes). J’ai beaucoup apprécié ma chambre de style japonais, très calme, donnant sur un joli jardin (le Jimyoin comporte quatre jardins de tailles différentes dans lesquels il est possible de déambuler librement).
Comme dans la plupart des ryokan, un yukata était mis à notre disposition, ainsi qu’une serviette et tout le nécessaire de toilette habituel. Au Jimyoin, les bains sont accessibles de 16h à 21h, afin de ne pas gêner les moines dans leur intimité. Côté femmes, je me souviens d’une salle d’eau assez sombre, avec bassin en pierre.
Le repas était coloré, sain, léger et diversifié. Pendant que nous mangions, les futon ont été installés dans nos chambres respectives. Discrétion et efficacité: le service à la japonaise m’émerveillera toujours.
Lost in translation
Le Jimyoin fait partie de ces temples qui imposent un couvre-feu à la tombée de la nuit. Je n’ai donc pas eu l’occasion de déambuler en nocturne dans les allées de l’Okunoin. Dommage.
Au moins, j’étais reposée pour la cérémonie matinale, qui avait lieu vers 6h dans la grande pagode circulaire située au fond du jardin. Nous étions une poignée de visiteurs au fond de la salle. La plupart étaient japonais. Le rituel en lui-même consistait en une longue liturgie, rythmée par des chants graves et le parfum entêtant de l’encens, une offrande pour purifier les fidèles.
J’ai été entraînée dans l’action par une charmante japonaise, qui m’a fait répéter des gestes dont je n’ai, malheureusement, pas compris le sens. C’était une expérience intense mais déroutante, qui m’a beaucoup touchée. J’ai en effet senti chez cette femme la volonté de partager quelque chose avec moi. Malgré tout, avec le recul, je ressens un peu de frustration de ne pas avoir pu saisir le sens de cet instant. On touche peut-être là aux limites de l’expérience.
Si c’était à refaire, je pense que je serais beaucoup plus curieuse et que je poserais mille questions. Pas sûr que je comprenne toutes les réponses cela dit. Quoi qu’il en soit, mon passage au temple Jimyoin a été une expérience réellement singulière dans mon parcours de voyageuse. Je recommande à chacun de vivre ça au moins une fois.
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6 commentaires
Banas
Hum, je ne comprends pas, le Japon ne laisse pas entrer les touristes pour l’instant, si ? Nous avons des billets pour Tokyo mais apparemment nous ne pouvons pas venir sans motif impérieux. Et pourtant vus continuez à promouvoir le tourisme là-bas…
セシリャCéci
Bonjour Banas 🙂 Effectivement, les frontières japonaises sont fermées actuellement. Elles ne le seront pas éternellement, et en attendant que la situation se régularise, je ne vois pas pourquoi je laisserais mourir mon blog qui est un projet très important pour moi^^
Il me reste encore de nombreux récits de voyages à publier, qui seront prochainement très utiles aux voyageurs en quête d’information. Tout cela est frustrant bien sûr, mais en ce qui me concerne, écrire sur le Japon m’aide énormément à tenir le coup en attendant de pouvoir y retourner. Chacun gère les choses à sa façon 😉
Estelle
Merci pour ce partage
J’ai fait une réservation pour une nuit dans un temple en avril n’ayant pas de préférence on m’a affectée ce temple. Je pars seule et justement je me posais beaucoup de questions sur cet hébergement du coup votre expérience m’a beaucoup aidée 🤗 par exemple je ne savais pas qu’il y avait un couvre-feu (dommage 🥲 j’aurais bien voulu moi aussi visiter les environs à la nuit tombée) ni qu’il y avait des horaires pour faire ses ablutions 😬 si j’ai bien compris la salle de bain est commune également (?) Étant de nature très pudique c’est un peu ce qui me pose problème je ne sais pas trop comment je vais m’organiser à ce niveau-là. Pouvez-vous me dire comment vous vous l’avez vécu ?
Merci encore pour votre témoignage !
セシリャCéci
Bonjour Estelle,
Merci pour ce commentaire, très contente que mon expérience personnelle à Koyasan puisse être utile 🙂
Mon passage au temple Jimyoin datant d’avril 2016, il est possible que certaines règles aient évolué depuis.
J’ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas, les moines ont été très accueillants et la cuisine était excellente. Concernant le couvre-feu, c’est un peu dommage effectivement, mais en tant que femme seule, je ne sais pas si j’aurais le courage de déambuler dans le cimetière en pleine nuit de toute façon (je suis un peu trouillarde^^).
Concernant le bain, je comprends totalement votre appréhension. Avant mon premier voyage au Japon, je redoutais énormément cette épreuve, mais j’ai rapidement réussi à la surmonter. Car en réalité, les japonais sont très respectueux dans ces lieux. Je suis ronde, et je complexe beaucoup lorsqu’il s’agit de dévoiler mon corps. Mais en me baignant en compagnie de dames très âgées au onsen, notamment une fois en présence d’une femme dont le dos était terriblement courbé (elle avait probablement travaillé toute sa vie dans les rizières), j’ai appris à relativiser et me détendre.
Le bain public au Japon, qu’il soit thermal ou non, est un lieu avant tout dédié au bien-être. La nudité n’y est absolument pas considérée comme honteuse ou gênante, elle est juste… naturelle. De plus, j’ai remarqué que plus on est mal à l’aise, plus on cherche à se cacher ou à raser les murs, plus on attire l’attention au final. Le meilleur conseil que je peux donner, c’est donc de respirer un grand coup et de se lancer sans trop réfléchir^^ En quatre voyages, personne ne m’a jamais dévisagée bizarrement dans les bains, au contraire. Une fois une dame m’a gentiment aidée à nouer correctement la ceinture de mon yukata dans les vestiaires, et j’ai trouvé ce moment vraiment génial. Il y avait une réelle bienveillance chez les personnes que j’ai croisées.
Voilà, j’espère que ce témoignage pourra vous aider.
Courage ! Affronter cette pudeur (qui est purement culturelle quand on y réfléchit) n’est pas simple, mais je suis très fière d’avoir réussi personnellement, car désormais je peux profiter sans gêne de l’un des aspects du Japon que je préfère (les onsen, ce n’est que du bonheur^^).
N’hésitez pas à me faire un petit retour d’expérience après ce voyage, je suis curieuse de savoir si le Jimyoin est toujours aussi agréable 😉
MANGIN PAULINE
Bonjour, comment as tu réservé ta chambre ? via quel site ?
Passeport Japon
Bonjour Pauline, à l’époque c’était mon premier voyage au Japon, j’étais donc passée par une agence de voyage pour réserver l’ensemble de mes hôtels.